Знакомство с Венгрией для многих начинается с венгерского пограничного поста «Zahony», хотя граница проходит посередине реки Тиса. Пройдя обычные пограничный и таможенный контроли, мы въезжаем на территорию Венгрии и Евросоюза.

Первую остановку принято делать в супермаркете «Tesco» города Ньиредьхаза, где обмениваем наши деньги на венгерские форинты, а также знакомимся с ассортиментом «заграничных» товаров.

А дальше возможны варианты: либо прямиком направиться в столицу страны Будапешт, либо посетить термальный курорт в городе Мишкольц-Тапольца, либо мчаться в южном или западном направлении, куда ведут нас избранные туристические маршруты. Так получилось, что знакомство с Венгрией для меня всегда было хотя и транзитным, но очень интересным и запоминающимся.

Начну с одного из самых запомнившихся мне вариантов знакомства со страной – посещения пещерной купальни в Мишкольц-Тапольце, - открытой в 1959 году. Этот небольшой городок, расположенный в 200 км от Будапешта, известен далеко за пределами страны. На его окраине расположена купальня «Barlangfurdo» в древних подземных пещерах, вымытых на протяжении веков термальной водой. Название города в переводе с венгерского языка обозначает «горячая вода».

Купальня в пещере Мишкольц-Тапольца – это одна из самых необычных водолечебниц Европы, расположенная в естественных, формировавшихся тысячелетиями, гротах. Водоёмы в этом курортном комплексе питаются несколькими подземными источниками, в которых содержатся бром, йод, кальций, метакремниевая кислота и радон. Также здешняя вода богато насыщена газами, что усиливает её лечебные свойства. В тёплых карстовых водах Мишкольц-Тапольца рекомендуется купаться тем, кто хочет избавиться от артроза, артрита, заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, а также от проблем с органами дыхания. Можно не только нежиться в целебной воде, тёплой и насыщенной газами, но ещё и вдыхать оздоровительный воздух пещеры, благотворно влияющий на дыхательные пути.

Ещё одна особенность посещения пещеры заключается в том, что здесь нет понятия сезонности. Тут можно наслаждаться купанием даже в холодные зимы, так как пещера полностью укрыта в толще скалы от ветра и холода. В этой воде, в отличие от отдельных более насыщенных лечебных вод, можно купаться, не ограничивая себя во времени, можно и просто интересно провести время, испытывая все действующие здесь водные эффекты. Ведь внутри скалы есть множество мостиков, тоннелей, наполненных водой, интересных штолен с водопадами, есть даже грот для влюблённых, в котором всегда полумрак, а на сводах пещеры мерцающие звёздочки! Их количество сейчас увеличивается: к знакомым многим пещерным бассейнам добавляются новые галереи, естественные штольни и залы. «Шаровой зал» ждёт любителей весёлых сюрпризов, а в расположенном по соседству с ним огромном джакузи гостей массируют подводные струи.

Чуть дальше, плывя по течению или против него по движимой скрытым механизмом «подземной реке», мы попадаем в бассейн, расположенный в самом старом и самом красивом участке пещеры.

В пещерной купальне не следует отказываться и от купания под открытым небом и зрелища окружающего парка: если пещера создана самой природой, то озёрные бассейны и склоняющаяся над ними легкая и элегантная раковина крыши являются творением рук человеческих.

Имеется и неглубокий бассейн с горками для самых маленьких посетителей.

Кроме этого, купальня окружена буковым лесом площадью 1150 га, на территории которого обустроен красивый парк

с естественным озером, где можно приятно отдохнуть.

Недалеко от Мишкольц-Тапольца находится один из прекраснейших венгерских городов – Эгер, расположенный на севере Венгрии, у южных склонов горных массивов Бюкк и Матра. Это административный центр медье Хевеш, насчитывающий 55 тысяч жителей.

Имя города происходит от венгерского слова g(e)r (огорождение, город). В него, набравшись сил в термальной пещере, мы заезжаем по пути в Будапешт.

Эгер - центр католической архиепархии. Большинство населения города - католики (как латинского обряда, так и греко-католики), также есть православные, протестанты и иудеи. Поэтому сначала направляемся к Эгерской базилике (полное название Базилика Святого Иоанна Апостола и Евангелиста, Святого Михаила и Непорочного Зачатия). Это Кафедральный собор архиепархии Эгера, один из пятнадцати венгерских храмов, носящих почётный статус малой базилики. Один из трёх крупнейших по размерам храмов страны наряду с базиликой Святого Адальберта в Эстергоме и базиликой Святого Иштвана в Будапеште. Базилика в стиле неоклассицизм была построена в 1831-1837 годах по проекту архитектора Йожефа Хильда. Храм построен на месте исторического собора Эгера, который был переоборудован в мечеть во время турецкого владычества, а в 1820 году крайне обветшавшее здание было снесено.

Главные колокольни собора 55-метровой высоты расположены в углах здания, за апсидой. Главный фасад в греческом стиле оформлен шестиколонным портиком, состоящим из 17-метровых коринфских колонн. На фронтоне надпись на латыни «Venite adoremus Dominum» («Приидите, поклонимся Господу»). По бокам лестницы, ведущей к главному фасаду, расположены четыре статуи: апостолов Петра и Павла, святых Стефана и Ласло. Интерьер собора оформлен в барочном стиле, работы по совершенствованию интерьера продолжались долгие годы после открытия собора.

Главный мраморный алтарь создан в начале XX века, также как и фрески в алтарной части.

Напротив Базилики - здание лицея 1785 года, одного из старейших учебных заведений Венгрии, основанного в XVIII веке местным епископом. Интересно то, что правившие Священной Римской империей Габсбурги противились развитию лицея (как и вообще просвещению Венгрии) и не разрешили присвоить ему статус университета. В честь основателя Лицей носит имя епископа Кароя Эстергази.

Исторический центр Эгера приобрёл свой облик преимущественно в XVIII веке в характерном стиле барокко. Здесь много небольших улочек, застроенных разноцветными домами. По одной из них направляемся к центральной площади.

Выходим на центральную площадь города, на которой расположена городская Ратуша, церковь Святого Антония Падуанского. Здание монастыря миноритов украшает своим фасадами площадь, в центре которой установлены две великолепные скульптурные группы. Названа площадь в честь знаменитого военного Иштвана Добо, который прославился героической защитой Эгерской крепости от турецких войск в 1552 году. Здесь находится одна из самых красивых барочных церквей Венгрии - церковь Святого Антония Падуанского. Построенная в 1773 году, она принадлежит ордену францисканцев-миноритов.

В 1967 году композицию площади перед магистратурой дополнили скульптурной композицией, которая изображает схватку венгерского кавалериста с двумя турецкими всадниками во время обороны крепости в XVI веке.

В 1907 году в Эгере был открыт памятник капитану Иштвану Добо. Он представляет собой красивую скульптурную группу, изображающую самого Добо, стоящего с обнаженной саблей в руках, а также других защитников Эгерской крепости. Памятник расположен на высоком мраморном основании и выглядит очень торжественно.

За этим памятником видна цитадель и турецкий минарет Кетуда (начало XVII века). Это самый северный исторический минарет на территории, некогда принадлежавшей туркам, и один из трёх сохранившихся в стране. Мечеть, примыкавшую к нему, разрушили в 1841 году, минарет разрушать не стали, лишь увенчали крестом в знак победы в Венгрии христианства над исламом. Наверху минарета - смотровая площадка, на которую ведут 93 крутые ступени чрезвычайно узкой винтовой лестницы.

Направляясь к средневековой крепости, известной своей героической обороной от турок в 1552 году, проходим мимо оригинального здания, которое оказалось отелем.

Крепость расположена в историческом центре Эгера на Крепостном холме и служит главной достопримечательностью города. Внизу возле стен крепости находится симпатичная скульптура старинного барда, который первым воспел подвиг защитников крепости.

Крепость была выстроена в XIII веке по инициативе эгерского епископа после того, как город был разорён татаро-монгольским нашествием. В XIV-XV веках крепость развивалась, внутри было построено несколько зданий, включая готический епископский дворец и собор, не сохранившийся до наших дней. В начале XVI века крепость была перестроена и приобрела свои современные формы. В 1552 году турецкая армия численностью около 40 тысяч человек осадила крепость, в которой укрылось около 2 тысяч защитников во главе с капитаном Иштваном Добо. Несмотря на большое превосходство в численности, турки не смогли взять крепость и вынуждены были отступить после пятинедельной осады, понеся тяжёлые потери. Оборона Эгерской крепости описана на страницах известного романа Гезы Гардони «Звёзды Эгера».

В 1596 году турки вновь атаковали Эгер и на этот раз сумели овладеть городом, который был под их властью до 1687 года. Турки превратили христианские храмы в мечети, перестроили цитадель, построили в городе бани и минареты. В настоящее время Эгерская крепость является музейным комплексом.

После знакомства с историческими достопримечательностями Эгера мы отправились в Эгерсалок – небольшое селение, расположенное в 5 км от Эгера. Он расположен в живописной долине ручья Лашко, между горами Матра и Брюкк. Знаменит Эгерсалок термальной купальней с уникальной водой и высоким соляным холмом. Лечебная гидрокарбонатная вода пробивается из глубины 410 м, имеет температуру 68 градусов и признана одной из лучших среди серных лечебных вод.

Она настолько насыщена минеральными солями, что постепенно намывает новыми причудливыми узорами высокий соляной холм. Кстати, такой холм единственный в Европе. Во всём мире известно ещё два таких геологических образования: в турецком Памуккале и в национальном парке Йосемити, в США.

Два с половиной часа мы имели возможность вдоволь поплавать в закрытых

и открытых термальных бассейнах.

После купален нашу группу ждала превосходная трапеза с дегустацией вин в одном из винных погребков «Долины красавиц».

Виноделие в Венгрии семейный бизнес, поэтому вино продают сами виноделы. Таких виноделен-погребков в городе более тридцати.

В них можно недорого продегустировать пять-шесть сортов прекрасных вин. К вину подают в казанках замечательный горячий венгерский гуляш, который мы с удовольствием отведали. Также гостеприимные хозяева проводят для посетителей различные конкурсы, победителей которых в качестве приза награждают бутылкой вина.

После этих приятных знакомств с северной Венгрией туристические тропы ведут в столицу страны Будапешт, который мной ранее подробно описан. Поэтому предлагаю совершить экскурсию из столицы в расположенные недалеко от неё интересные туристические объекты.

Вначале отправляемся на знакомство с Вышеградской крепостью, расположенной в 43 км севернее Будапешта, где Дунай - вторая по величине река в Европе протяжённостью 2857 км и протекающая через девять различных стран, меняет своё направление, изгибаясь по узкой долине Карпатского бассейна.

В XIII веке в Вышеграде (сейчас это небольшой городок с населением 1783 человек), над живописной излучиной Дуная, на высоком скалистом холме Сибрик была построена Вышеградская крепость. Интересен тот факт, что она сохранила славянское название («высокий город») даже после того, как в этих краях поселились венгры.

В XIV веке король Карой Роберт, после разрушения Буды ордынскими племенами, перенёс столицу страны из Буды в Вышеград и несколько лет город был столицей Венгрии. Сложная система укреплений и очень удачное расположение обеспечивали надёжную защиту от внезапных нападений врага.

В это время близ Вышеградской крепости начались работы по возведению Мраморного королевского дворца. После возвращения столицы в Буду в XIV-XVI веках Вышеградский дворец служил летней резиденцией венгерских королей. Однако мощная фортификационная система не смогла уберечь Вышеград от турецкого вторжения, произошедшего в XVI веке. После неоднократных нападений войск Османской империи дворец был полностью разрушен, пострадала значительная часть крепости, а оставшиеся в живых горожане вскоре покинули Вышеград.

Возрождение дворца началось только в XIX веке и продолжается до наших дней. Когда-то это великолепное здание, чья слава распространилась далеко за пределы Венгрии, имело 350 роскошных залов. Современники называли Вышеградский дворец раем на земле. Ныне часть дворца восстановлена и она позволяет представить былое великолепие королевской резиденции. Согласно одной из легенд, во время королевских пиров вместо воды из фонтанов текло красное вино.

До нашего времени полностью сохранилась только одна башня крепости - Башня Соломона, названная в честь короля Соломона, который правил в 1063-1074 г. г. Он был сыном короля Андроши I Арпада и Анастасии – дочери киевского князя Ярослава Мудрого. По легенде, именно в этой башне в своё время был заключён Влад Цепеш, более известный как граф Дракула. Влад Цепеш был женат на родственнице короля Матьяша I. Королю Матьяшу, у которого не было своих наследников, донесли, что Дракула плетёт против него интриги и желает занять венгерский трон. Неизвестно, сколько в этом доносе было правды, возможно, его авторам просто надоело терпеть зверства этого душегуба, прозванного "колосажателем". Но Матьяш предпочёл доносу поверить, захватил Дракулу в плен и заключил его в башне Вышеградской крепости, где тот и провёл долгие 12 лет своей жизни. Однако, условия заключения были не жёсткими. За полвека до Цепеша, в 1401 году, здесь был заключён в результате заговора знати будущий император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский. Отсидев четыре месяца в башне, он был оправдан и выпущен на волю. И эта башня ему так понравилась, что, вознёсшись на вершины власти, он велел её ещё больше благоустроить.

В настоящее время на территории Вышеградской крепости располагается музей, в котором собраны найденные на её территории артефакты – символы королевской власти.

На территории крепости находятся сувенирные лавки, где можно купить сувениры дешевле, чем при входе.

За дополнительную плату можно и сфотографироваться, сидя на королевском троне.

Отсюда открываются потрясающие пейзажи: взобравшись на старую башню тёплым летним днём, можно долго любоваться панорамой, открывающейся с обрывистого берега величественной реки на излучину Дуная.

В начале июля в течение трёх дней на территории крепости проводится Международный рыцарский турнир, на который съезжаются многочисленные гости и туристы, чтобы посмотреть на красочные театрализованные представления.

Именно здесь, в Вышеградском дворце, в 1993 году было подписано соглашение между президентами Польши, Словакии, Чехии и Венгрии о взаимодействии и сотрудничестве в новых экономических и политических обстоятельствах. Объединение этих четырёх государств получило название «Вышеградская четвёрка».

На обратном пути в Будапешт заезжаем в изумительный город Сентендре, расположенный в 20 км от столицы.

Биография города уходит корнями в XI столетие, хотя есть исторические доказательства того, что ещё в I веке тут находился древнеримский лагерь на базе крепости Ульзиция-Кастра. Имя городу дал первый король Венгрии Иштван I: Szentendre - «Святой Андрей» (лат. Sanctus Andreas). Произошло это по некоторым сведениям в 1009 году. Турецкое нашествие фактически сравняло город с землёй, превратив его в пепелище. Поэтому прибывшим в эти места в XIV столетии сербским беженцам, спасавшимся от смуты в своей стране, вызванной турецким нашествием, пришлось заново отстраивать Сентендре. Город развивался активно, жилые здания межевали с храмами и церквями, среди которых половина была православной направленности, например, Благовещенская сербская православная церковь, выстроенная в середине XVIII века.

Есть в городе и католический храм Святых Петра и Павла. Эта церковь имеет ещё одно название - Чипровачка. Объясняется всё довольно просто: в XVIII веке её основали выходцы из болгарского города Чипровцы. Сегодня - это католическая церковь, но изначально она была православной.

Кроме сербов, Сентендре заселили венгры, словаки, немцы, румыны, но сербов и греков было больше. Вероятно, смесь наций и религий стала главной причиной своеобразного архитектурного облика города. Сентендре - это уютные домики, окрашенные в осенние тона, укромные сады и узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны и ведущие к церквям на вершине холма.

Среди беженцев было много купцов и ремесленников, что способствовало процветанию городка, которому, однако, помешали эпидемия чумы и наводнения. На главной площади города установлен в 1752 году памятный крест в честь избавления от чумы, аналог чумных столбов в других городах Европы. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX веках в стиле позднего барокко.

В 1920 году большинство сербов покинуло город и их место заняли художники, нашедшие приют в этом красивом городе. С тех пор Сентендре по праву стали называть городом художников. Наступило время нового расцвета Сентендре, который превратился в центр искусства страны. Безусловно, сейчас концентрация служителей искусства намного ниже, ибо многие из них переселились в Будапешт и открыли столичные мастерские, однако город по-прежнему гордо несёт своё культурное звание и изобилует множеством художественных галерей и мастерских.

Сувенирных магазинчиков и лавочек в небольшом (около 25000 человек) Сентендре столько, что создается впечатление, что весь городок только и занимается кустарным промыслом.

Здесь можно купить всё, чем славится Венгрия: паприку в самых разных видах, изделия из кожи (перчатки, пояса, сумки), вино, салфетки и скатерти с вышивкой и многое другое,

не говоря уже о стандартных открытках, магнитиках и тарелочках.

Гуляем, присматриваемся, торгуемся.

Несмотря на разгар лета, есть магазинчики с богатым новогодним ассортиментом, включая и красочно украшенные искусственные ёлки. Точно как в поговорке: "Готовь сани с лета".

Есть оригинальные магазинчики, среди которых особенно запомнился «синий магазин», где все изделия, как и сам магазин, окрашены в синие цвета.

Город по праву считается Меккой музеев в стране. Решили мы заглянуть в Музей Марципанов, основанный Кароем Сабо в 1994 году. Сабо родился и стал кондитером в Трансильвании. Он не сидел на месте, в поисках счастья и достатка перебрался в Австрию, но мастер по изготовлению шоколада не нужен был Европе, охваченной войной. Не стало лучше и в послевоенные годы, надежды молодого кондитера не оправдались, и он уже с семьёй едет в Ливан. Там, в Бейруте, он научился мастерству изготовления марципанов, стал известным мастером, который принимал заказы со всего мира. Вернувшись в Австрию, на накопленные деньги купил дом в маленьком городке и открыл свою кондитерскую, которая постепенно превратилась в самую большую кондитерскую страны. Работы Сабо были столь оригинальны, что идея сохранять и демонстрировать их в музее марципана витала в воздухе. Музей имел большой успех, "скульптура" из марципана привлекала публику, бизнес процветал. Почему же Сабо решил переехать в Венгрию, где свободное предпринимательство делало только первые шаги после отмены социалистического режима? Может, потому что умерла его первая жена, а вторая жила в Венгрии, может не чувствовал себя своим в Австрии, а может натура странника и художника не давала покоя. Но в 1990 году Карой Сабо переводит свой бизнес в Венгрию.

Вначале в кондитерской при музее можно увидеть процесс создания марципановых шедевров. Прямо на наших глазах кондитер превращает сахарно-миндальную массу (марципан) в персонажа диснеевского мультика или миленького поросёнка. Здесь можно марципан и попробовать. Также на первом этаже находится магазин, в котором каждый турист или посетитель может купить по невысокой цене изделия-марципаны самых оригинальных видов. Всё это красиво упакуют с учётом вашей транспортировки.

На втором этаже – музей с удивительной коллекцией художественных изделий из марципана. Нас встречает огромный марципановый свадебный торт,

а напротив него – сахарный столовый сервиз и шоколадный Парламент.

Рядом висит марципановая карта Австро-Венгерского королевства, под которой - мифическая птица турул и Святая венгерская корона - тоже сладкие.

На карту смотрит портрет Марии Терезии с многочисленным семейством – это самая большая марципановая картина в мире. Здесь же - марципановые фигурки венгерских знатных личностей, в том числе императора Австро-Венгрии Франца Иосифа и его супруги Елизаветы (более известной как Сисси),

и впечатляющая сладкая экспозиция короля Иштвана I.

В зале Австрии - портрет Моцарта, его скрипка, венские кружева, красочно вышитый австрийский герб на обивке стульев, скатерть с цветочными узорами на игрушечном столике. Даже не верится, что всё это тоже можно съесть.

Но особенно впечатляет марципановая фигура Майкла Джексона в полный рост. Говорят, что на сахарного поп-идола было аж несколько покушений: чуть руку не откусили. С тех пор Майкл надёжно защищён стеклянной витриной.

В музее представлено множество интересных экспонатов, представляющих сказочные персонажи,

и целые сюжетные композиции.

Насмотревшись на сказочно красивые марципановые сладкие фигуры и композиции, у нас пробудился аппетит, который мы решили утолить в одном из многочисленных местных ресторанов.

Неповторимые красоты местности, чудная архитектура, православные церкви, художественные выставки, улицы, выложенные камнем, эксклюзивные сувениры, вкусный марципановый музей и гостеприимные жители делают Сентендре популярным туристическим центром. А прекрасный вид на Дунай, которым завершилась наша прогулка по самобытному городу, способен покорить самого изысканного туриста.